Как за каменной стеной

Защита от взломов - дело государственной важности. К примеру, инструкции Сбербанка, и Центробанка России предъявляют следующие требования к металлическим дверям: два листа общей толщиной не менее 5 миллиметров, два замка разных систем на расстоянии 30 см друг от друга. Так что простым гражданам есть на кого равняться...

Однако не стоит питать иллюзий - даже самая лучшая металлическая дверь не гарантирует полной безопасности. Любимый инструмент взломщиков - угловая шлифмашинка ("болгарка") с диском диаметром 230 миллиметров и мощностью не менее 2-кВт - режет почти все... Вопрос в том, сколько времени злоумышленник потратит на эту процедуру? Ответ же таков: чем лучше дверь - тем больше, а чем больше времени - тем меньше желания у вора с ней возиться...

Как и любой товар, стальную дверь можно купить готовой или сделать на заказ.

Плюсы и минусы есть в обоих вариантах. Готовую дверь могут установить в день обращения. Это удобно, если, например, вас ограбили, выломав старую, или кто-то угрожает вторжением. Других плюсов у готовых дверей нет. Зато есть пара недостатков.

·         Во-первых, они не всегда подходят под конкретный проем, значит, его придется либо наращивать (делать стяжку) или наоборот - увеличивать (разбивать стены), а это может отразиться на степени надежности всей конструкции и не в лучшую сторону.

·         Во-вторых, не каждый производитель даст правдивую информацию о конструкции готовой двери.

Главный плюс изготовления дверей на заказ - точное соответствие размеров дверного проема и габаритов самой двери, а следовательно более высокая степень надежности. При этом можно точно определиться и с конструкцией, и с комплектацией, и с дизайном. Другими словами, закажете то, что полностью будет вас удовлетворять. Правда, сроки изготовления такой двери - от 5 дней до двух недель.

Дверь - этот такое устройство, которое должно впускать или выпускать хозяина и нужных ему людей в/из помещение/я. Для благополучного исполнения этой функции дверь должна открываться. Происходить этот процесс может в двух направлениях: внутрь или наружу. Так вот, любая дверь, какой бы "классной" она ни была, должна открывался не внутрь помещения, а наружу. Иначе ее можно выжать без шума и пыли обычным 5-тонным домкратом. Если дверь открывается наружу, то даже самые тщательные попытки ни к чему не приведут. В "лучшем" случае потянув дверь на себя, вор оторвет ручку, а больше схватиться у него будет не за что.

В любом мало-мальски техническом устройстве огромное значение имеет конструкция. Каркас металлической двери выполняется из стальной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Существует два основных варианта: один - сварная труба 50х50 мм из "уголка", другой - из готового профиля прямоугольного сечения 30х50 мм. Из "уголка" прочнее, надежнее и дороже в среднем процентов на 50.

Для повышения надежности всей конструкции каркас можно укрепить ребрами жесткости из аналогичного профиля. Частота такой "решетки" зависит от размеров двери.

Каркас обшивается стальными листами различной толщины: от 1,5 до 3 мм. Специалисты рекомендуют использовать листы толщиной не менее 2 мм. Отечественные производители, как правило, предпочитают 2,5- или 3-миллиметровую сталь.

Сколько должно быть листов один или два - вопрос относительный. Если вооруженное нападение на квартиру не ожидается, в принципе можно обойтись и одним, толстым. Пока вор будет пыхтеть над ней, милицию вызвать успеете. Другой вопрос, не перекосится ли она: один лист не дает достаточной жесткости, а усадка в наших домах может длиться до 10 лет, если замки заклинит - последствия могут быть печальные.

Между стальными листами остается пустое пространство, которое должно быть чем-то заполнено, иначе дверь превратится в погремушку, а уж о звукоизоляции можно будет забыть навсегда. Требования к наполнителю не столь критичны, если заказчик не убирает старую дверь,

В качестве наполнителя используется пенопласт, сосновый брус и ток называемая "засыпка". Пенопласт и сосновый брус практически равны по своим звукоизоляционным свойствам, но пенопласт менее экологичен. "Засыпка" - удобный и экологичный материал, но при неквалифицированной работе может испортить замок - такие случаи были.

В последнее время популярным наполнителем стала минеральная вата, которая идеальна по своим экологическим свойствам, к тому же обеспечивает очень приличную тепло- и звукоизоляцию, не поддерживает горения и очень слабо нагревается.

По периметру двери неплохо поставить уплотнитель. Он предохраняет от холода и пыли, является неплохим звукоизолятором, а также предохраняет дверь от удара металла об металл во время закрывания. Например, в качестве такового может выступать давно известный дерматиновый валик с набивкой, или более современные самоклеющиеся уплотнители"

Количество петель зависит от веса двери. Двух петель достаточно для двери весом до 70 кг. Два листа по 2,5 мм делают дверь довольно тяжелой, но если петли правильно спроектированы, с ней легко управится даже ребенок.

Для двери весом более 70 килограммов рекомендуется использовать три петли (вес "средней" двери - порядка 80 кг).

Конструкция петель тоже бывает разная. Стандартная петля состоит из двух частей. Одна из них имеет штырь, а другая - "колпак", который на этот штырь надевается. Именно такими петлями комплектуется большинство дверей. Со временем они приходят в негодность - просто стираются, вес-то - немалый. Поэтому лучше ставить петли "с шариком". Шарик располагается в них между штырем и дном "колпака". Благодаря этому трение скольжения заменяется на трение качения. Получится что-то вроде подшипника. Такая петля требует меньше смазки, не скрипит, служит значительно дольше.

Как известно, техническая мысль не стоит на месте. Вместе с ней не стоит и мысль злоумышленника. Это применимо и к стальным дверям. Один из способов их вскрытия - срезание петель. Для защиты от этого часто используется замок системы "краб": с трех- или четырехсторонней системой запирания (вверх-вниз, вправо-влево). При этом механизм открывания-закрывания может приводиться в действие двумя принципиально различными способами.

·         Первый - когда при помощи вращающейся дверной ручки (или дополнительного ключа) выдвигаются все ригели дверного засова, а потом блокируются основным ключом.

·         Второй - когда выдвижение засова и блокировка механизма осуществляется только одним ключом. В этом случае вся нагрузка ложится на кодовую часть замка, что приводит к снижению его срока эксплуатации.

"Крабы" дороги, а проблему можно решить и другим способом: с помощью противосъемных штырей. Они устанавливаются на двери со стороны, противоположной замку. При закрывании штыри заходят в гнезда дверной коробки и фиксируют дверь.

Вот, постепенно, мы и подошли к теме запоров (в смысле устройств для запирания дверей).

Современные замки делятся на сувальдные и цилиндровые.

·         Cувальдные замки ($90-150) получили название по набору кодовых пластин, размещенных в корпусе. Ключи к таким замкам называются сейфовыми и представляют собой стержень с односторонней или двусторонней бородкой, перемещающей задвижку. сувальдные замки служат не менее 20 лет, их практически невозможно заблокировать посторонними предметами (шпильками, спичками и т. п.). Вскрыть такие замки отмычками могут лишь профессионалы высокого класса, которых в Москве, по данным ГУВД, не более 20 человек. Наиболее популярны замки производства фирм Attra и Mottura (Италия), Boda (Финляндия), а также отечественных компаний "Классик" и "Митем".

·         Цилиндровые замки ($50-120) представляют собой перемещаемую так называемым "английским" ключом задвижку, которая блокируется кодовой системой, состоящей из вставки под ключ. Цилиндровые замки выпускают фирмы Mul-T-lock (Израиль), Abus и Ikon (Германия), Vachette (Франция).

·         Можно приобрести только кодовую часть - личинку, которая подходит ко всем цилиндровым замкам европейского производства, а также к некоторым отечественным замкам, и самостоятельно модернизировать устаревший замок, сделав его недоступным для современных отмычек. Кодовая накладка хорошо защищает замочную скважину от сверл и отмычек. Стоимость личинок в зависимости от конструктивной сложности - от $15 до $60.

Специалисты считают, что замков должно быть не менее двух, причем желательно - разных систем. Один - сувальдный, второй - цилиндровый или штифтовой. Это делается, чтобы усложнить жизнь злоумышленнику. Ему придется использовать большее количество инструментов (если, конечно, по каким-то причинам отсутствует "болгарка"), а значит, вероятность его успеха резко упадет. С другой стороны, ставить оба замка сложных систем - финансово накладно, вот и советуют комбинировать: в "мирное" время суток можно будет использовать замок попроще, а сложный - ночью или когда никого нет дома.

В случае установки замков одного типа, позаботьтесь о том, чтобы они были различных фирм-производителей. Не ставьте на стальную дверь замок-защелку. Он может сыграть с вами злую шутку - защелкнется в самый неподходящий момент. Размышлять об этом лучше "до", а не "после" - с мусорным ведром и в тапочках перед любовно выбранной дверью, но не с той стороны...

А еще на дверь можно поставить старую добрую щеколду. Вещь полезная и весьма практичная. Ее основным достоинством является простота и надежность. Щеколду невозможно открыть отмычкой, практически нельзя сломать (удар кувалды будет распределен по всей площади двери), можно только обрезать все той же "болгаркой". Но это слишком шумно, да и на щеколду закрывают только в том случае, если кто-то есть внутри - уже опасный симптом для вора. Так что, пока грабитель ее найдет и перепилит, вполне можно успеть вызвать милицию или приготовиться к достойной встрече.

Существует и еще один положительный момент. В случае пожара дверь, закрытую только на одну щеколду, всегда легко открыть изнутри. Чего не скажешь о замках, ведь от высокой температуры их внутренний механизм разрушается (перестают работать все пружинные элементы) и заклинивает - дверь превращается в непроходимое препятствие.

Конструктивно щеколды бывают врезные и накладные, с фиксатором и без такового. Если крепление сделано грамотно, то при эксплуатации разницы между накладной и врезной практически не существует. Фиксатор необходим не столько на случай возможного отведения щеколды извне, а для того чтобы дверь плотнее примыкала к дверной коробке и не вибрировала.

Иногда бывает весьма полезна и цепочка. Правда, учитывая немалый вес стальной двери, требования к прочности звеньев и к крепежу выше на порядок, чем для деревянных дверей.

Ну вот, о замках и запорах позаботились. Теперь, как говорится, о насущном. Народная мудрость гласит: не званный гость - хуже татарина. Вспомнили? Так вот, в вашу новую стальную дверь звонят. Пускать или не пускать? Почти гамлетовский вопрос. Чтобы ответить на него, нужно знать, кто же к вам пожаловал. А для этого нужен глазок.

Выбирая этот предмет (практически первой необходимости), следует определиться, что для вас важнее: иметь 180 градусов обзора, чтобы видеть обувь на ногах звонящего или обозревать поменьше, но при этом не путать родных с незнакомцами (меньше искажается изображение).

Со всем этим выбором аксессуаров мы совсем забыли рассказать об установке самой двери. Монтируется она за 1 день. Способ установки, в принципе, стандартный для всех конструкций. В проем вставляется коробка, в стене сверлятся отверстия, в которые забиваются штыри, Штыри могут вбиваться либо через отверстия в дверной коробке (затем их расплющивают как заклепки), либо сбоку от нее, но обязательно с внутренней стороны помещения: Во втором случае их приваривают.

Обычно стандартная дверь требует 5 штырей: по 2 в стороны, и 1 вниз или вверх (все зависит от того, где проходит электропроводка).

Главное - чтобы дверь была установлена по отвесу и без перекосов.